木桐堡（Chateau Mouton Rosthchild）品鉴开始前两天，我收到的手机短信有这么几个数字：66，70，76，81，82，93。哇塞，这是一串什么样的数字呀：法国波尔多五大名庄之一的“木桐堡（Chateau Mouton Rosthchild）的超级年份1982，罗伯特.帕克的成名作满分酒；由于“裸女图”酒标风波而曾被美国市场热炒的1993年份，被众多国内60后企业家追捧的66年木桐堡；还有虽然葡萄欠收却同样由于老年份而让人好奇期待的70年代的两个年份1970与1976！还有在美国市场上具有打分争议的1981年份……看来这样的一组老年份垂直品酒要数今年最令人心动的了！

7位酒友如期聚会，冲着这6瓶稀有的老年份木桐，就足以令人垂涎三尺。主人K少做了充分的准备，提前一天便亲自将6瓶木桐堡送到了餐厅hold住。一口气要喝掉木桐堡的六支老年份酒，你准备好了吗？第一个挑战却是给餐厅老板Howard的，他要一口气打开六瓶木桐堡老年份的酒塞，也非等闲之辈！

在欧洲期间的品酒经历告诉我，一支超过三四十年的老年份名庄酒有很多种可能的状态：能够长期平稳地躺在适宜温度和湿度的黑暗酒窖中，并不受干扰，其中的酒液会随着时间的流逝而历经熟成的陈年，挥发得少，酒液的高度还会保持颈部以上；相反如果这支酒历经搬迁的变动，时而经历光线暴晒，较高温度的不良保存，甚至是频繁的温度急剧升降和震动，它的陈年期是不幸的，会出现酒质变差，提前老化变醋的可能性。

打开老年份名庄酒需要特殊的开瓶器，那种如匕首般的长刀可以有效切除内部可能已经布满了霉菌的铝帽头部，一支超长的海马式长柄是不可或缺的，这是我法国老年份酒友经常使用的工具。当然，还有一种专门为开启老年份酒而设计的尾部相连的叶片式开瓶器，可以直接通过就酒瓶顶部的橡木塞夹缝直导酒塞底部连根拔出。

1966、1970、1973、1981、1982、1993，六支木桐被一一打开后，如何侍酒？品酒的顺序如何？是否需要醒酒？如何醒酒？提前多久打开酒塞？是否需要用醒酒器？这么多的疑问一拥而上，靠理论知识很难判断，想要借用别人的经验又没有现成的前车之鉴。以往的经验告诉我只有采取应地制宜，实事求是的方式来解决。

我从每支刚打开的酒瓶中倒出一小杯，细细闻来，入口品一下，略作判断如下：

1966年的状态好到让人惊奇不已，但新桶的香气浮在表面，我们决定倒在品鉴餐桌的大号酒杯中直接醒。

1970年，状态不错，无需醒酒器醒酒。

1976年，酒体较为厚重，决定采用醒酒器醒酒的方式将老酒唤醒，并放在最后品鉴。

1981年，香气口感较为单一，似乎没醒开，所以决定给它更多时间慢慢醒来，最后品鉴。

1982年，大酒的格局感凸显，选择先倒入酒杯内，慢慢品，随着时间的延展观察它的变化。

1993年，正当盛年，无需醒酒，马上可以喝。

6位酒友共享K少的6支老年份木桐，人均几近一瓶，可谓奢华！能品到比自己年长的“五大名庄”更是可遇而不可求的。

1966木桐，状态超级好！可见主人的藏酒用心！刚开瓶是新桶的香气浮在表面，之后呈现泥土的馨香，接着就是动物皮毛，蜜枣……口感掉下，又起来，最后浮现香菇、树桩的气息，只能说：爱死66老年份的木桐！

1993的木桐裸女，这张特殊的酒标在我的葡萄课堂上提到多次，曾美国市场被禁的酒标，如今大放光彩！1993年份现在开正当适饮期，开瓶后立刻进入良好的状态，无需醒酒，便流露出香葱、甘草的气息，酸度略高但呈现的火腿香气让我迷恋，之后的花香芬芳，香草收尾都是此酒的亮点，爱裸女木桐！

喝了1982年的木桐，不得不佩服老罗（Robert Parker)的判断力！82，果然不同凡响耶！立体感，大酒风范，格局度与复杂度堪称6款年份之最，稍后飘出的芋艿、雪衫，核桃，雪松的香气，82就是82！

1976年的木桐，厚重磅礴，有格局感却不失小家碧玉的细腻度！让我着实吃惊它的状态。

1970年木桐，峻伟，玉树林风！干净简洁，后传出蜜饯的香气，是当晚最接近1982年木桐风格的一款。

持续了足足3个小时的品鉴让在座的诸位意犹未尽。总体而言，较为欠收的波尔多70年代老酒喝起来并不像宣传的那么差，而超级年份的1982经过实践证明了它的名至实归，90年代初期距今25年左右的波尔多一级庄达到了巅峰状态是不言而喻的；好酒总有差一些的年份，放了30年的1981的确已经褪去了想象中的五大风采。

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