过去十年，黄金价格涨幅四倍，而法国顶级葡萄酒拉菲的价格涨了数十倍。有人开玩笑说，全世界的拉菲都跑到中国来了。国人对拉菲的宠爱令人瞠目结舌。你可以想象，善于营销的波尔多人和“别有用心”的国内外葡萄酒经销商是怎样在偷笑。

　　拉菲是波尔多(Bordeaux)地区五家一级酒庄之一。1855年巴黎世博会前，法国将波尔多产葡萄酒分为五级。当时有四大酒庄：拉菲(Lafite)、拉图尔(Latour)、奥比昂(Haut Brion)和玛歌(Margaux)被评为一级酒庄。1975年，木桐(Mouton)酒庄也跻身为一级酒庄。波尔多地区的一些酒庄，比如，柏美洛(Pomerol)和圣特美隆(St Emilion)酒庄没有参加评级。它们另辟了一套评级系统。这些酒庄的葡萄酒有的比五大一级酒庄还要贵。尽管如此，一级酒庄的葡萄酒还是“酒香不怕巷子深”，尤其是在中国。

　　抛开好年份对酒品质的要求，酿制葡萄的严格选用，精雕细琢的酿制过程不说，单是每年20万瓶的小产量，就足以吊够全世界拉菲迷的胃口。毫无疑问，如今的“拉菲”之名，一如价值连城的珍宝，让多少国人看红了眼，也使得他们想要将其收入囊中，喝进体内。

　　疯狂的“拉菲现象”

　　店员：“请问您喝什么酒？”消费者：“上拉菲，1982年的。”

　　这是中国高级餐厅里出现频率最高的对话。因此，这个年份的拉菲近两年差不多每过一个月就得以数千元涨幅换一次标价牌，目前的价格已经突破五万元。

　　如果没有拉菲，那些荷包鼓鼓的富豪们还可能会用自以为很内行的语气问，有没有“小拉菲”？也即拉菲副牌Carruades de Lafite，酒标酷似正牌。如果连“小拉菲”也没有，店员就会推荐，要不您来一瓶“拉菲传奇波亚克”(Légende R Pauillac)、“拉菲传说梅多克”(Saga R Mdoc)或者“拉菲特藏波尔多”(Rserve Spciale Bordeaux)？乍听上去，似乎比“小拉菲”还要声名显赫。正犹豫呢，店员指着酒标上那个著名的徽标说，这不是罗斯柴尔德男爵家族的五簇箭头吗？上面有“Lafite”字样，下面有“Barons de Rothschild”……于是，你便沦陷了。

　　大同文化催生精神“乞丐”

　　真正有责任心的葡萄酒人会告诉你，好酒不止是有拉菲，如果非要追求名庄酒，你可以试试波尔多地区其他一级酒庄的酒。谁都知道，每年的拉菲正牌酒产量不过20万瓶，照目前供不应求的市场态势来看，1982年的真拉菲到底还有几瓶？国人不是想不到这一点吧！即使有业内人士作权威口吻警告说，中国市面上70%的拉菲都是假的。可够多的人还是认为，凡是和拉菲有关的，就是好的。这也几乎成为他们饮名酒的定式。

　　是什么催生了拉菲的疯狂？又是什么使得中高产阶级消费者对拉菲趋之如骛？答曰：大同文化的单一性催生大批精神“乞丐”。有人把一喝酒就认拉菲的这群人形象又刻薄的称之为“精神乞丐。”众所周知，国人趋之如骛喜欢跟风的习惯不是一天两天了。在中国追求大同的形势下，有某一部分精英人群对拉菲的认同，就必然影响一大部分人跟风。这便是拉菲疯狂的中国现象。一些评论家认为，这部分人喝的不是拉菲，而是喝拉菲的那个“范儿”！更有人一针见血的说，国人喝拉菲，喝的是一种虚荣。虚荣心使得同一阶层的人相互攀比，虚荣心让拉菲成为富人们商业消费的必需品，跟风的大同文化则为拉菲得以在中国市场上独领风骚提供肥沃的变质的土壤。不管怎样，拉菲火到了极限，这是不容置疑的结果。

　　它们，与拉菲比肩

　　名酒庄很多，真正的酒中极品也不止只有拉菲。法国波尔多地区阴晴不定的气候，得天独厚的葡萄成长条件，使得波尔多地区能够酿制出五大名庄这样的好佳酿。