以下是对刘琳的专访内容：

Q1：这次的酒庄之旅，留给您印象最深刻的是什么？

香奈儿旗下两家酒庄所传递的精准，典雅，卓越却富有亲和力的文化讯号，是此次酒庄之旅最令我难忘的。无论是酒庄建筑丰富在巨细间的结构处理，内饰端庄含蓄却不失灵巧的具体表达，还是葡萄酒清晰明确的优雅个性气质，及，从上到下接待人员亲切舒心的无微不至，无不将酒庄的文化表达用着行云流水般的笔触，写意地书写到各个局部。这是非常令人惊叹的执行力。而这种强大的执行力，却又以润物细无声的方式一点一滴地，在受访期间静静地叙述。无声胜有声的格调，在波尔多一线酒庄常现的喧嚣华丽中，显得矜持并令人敬重而珍惜。

Q2：对豪庄·赛格拉及嘉隆酒庄葡萄酒，您感觉如何？

我非常尊重并追崇葡萄酒的个性表现。对这两家分别位于波尔多左右岸的酒庄，在葡萄种类的构成上分别以赤霞珠和梅洛作为主要葡萄品种，具有玛歌和圣爱美浓两个酒庄分属小产区的典型性。在酿酒风格上，二者都体现着行事低调但声誉显赫的酿酒顾问Boissenot父子一贯的酿酒理念，酒的表现精致，细腻，隽逸，清澈，这在雨后春笋般地追求馥郁艳丽，浓墨重彩的所谓“帕克风格”的当代波尔多是难能可贵的。对于一个好饮者而言，能够感受同一片风土的多样化表达则是不可替代的体验。

Q3：对于这两个酒庄的葡萄酒，您是否有特别偏爱的年份？偏爱的理由？

鉴于个人的信条，我对于我喜欢的酒庄在年份选择上不倾向于厚此薄彼。我觉得，一个致力于酿好酒的酒庄，会在一脉相承中，记录下不同年份的风土特色。在自然的领域里，年份总有难易，而每个年份酿酒师量体裁衣的不同处理，是与自然对话的一个过程，也正是葡萄酒的伟大之处。

总体而言，在波尔多最近的几个年份中，2009年和2010年是相当温暖的年份，光照足，雨水适量且降在合适的季节。香奈儿旗下的这两家酒庄，这两个年份的葡萄成熟度都非常理想。2009相对于2010年来说，前者稍多些浑厚圆润，后者妙在优雅细致和复杂度。2011和2012年是属于相对寒凉的年份，对酿酒师提出了一定的挑战；而2013年更是让欧洲大多数产区的酿酒师举步维艰。但在不如意的年份里，能占得优势的，是那些有着相对完美甄选设备和条件的酒庄。从某种意义上来说，一个自然给出挑战的年份，酒庄的高下与经济实力息息相关。我们从2011,2012和2013年两家酒庄的酒样中，也能体会到酒庄成功驾驭所有资源的能力，以及对酒质带来的正面补充。在这三个年份中，2011和2012甚至感受不到弱年份的痕迹。即便是梦魇般的2013年，豪庄·赛格拉及嘉隆酒庄仍然延续着惯常的雅致和精细，陈年潜力会不如2009和2010，适宜早年饮用。

Q4：对于中国消费者来说，您建议我们如何品鉴豪庄·赛格拉及嘉隆酒庄的佳酿？

好酒未必要用食物搭配。单饮也往往可以出彩。来自豪庄·赛格拉及嘉隆的酒也具备这样的质素。正如前面所说，一个好的酒庄，具备风土的忠实记录者和成功诠释者两重特性。这样的酒庄，垂直饮用（不同年份同时对比饮用）对于感兴趣的饮者群体而言，是了解风土印迹的上佳人选。

Q5：您是否可以基于豪庄·赛格拉及嘉隆酒庄给些餐酒搭配的建议？尤其是中餐与美酒
的搭配? 您平时是如何搭配的?

总体来说，中餐传统的进餐方式，以及许多不同风味的中餐配料若不作调整是很难完美搭配葡萄酒的。传统中餐上菜方式对餐酒搭配是很大的掣肘，鱼肉海鲜蔬菜，加辣不加辣的，通通一起上桌，这样的餐酒搭配局限性很大。一支能够左右逢源的葡萄酒往往难免落于平庸，因为具有个性的葡萄酒往往只能与相宜的菜肴琴瑟相和。

我作中餐的餐酒搭配时，倾向于以西餐方式分道出菜。事先了解选用的葡萄酒也是必不可少的程序，在有需要的时候增减调整配料来呼应葡萄酒。一般也不会选太多的菜式，少而精致，留足时间体会餐酒间的默契度。对于风格清逸，细腻见长的豪庄·赛格拉及嘉隆酒庄，粤菜系中的烤乳鸽，烤乳猪和烧鹅会是易出彩的搭配。

Q6：我们了解到您经常拜访全世界各地的酒庄，现在葡萄酒对于您意味着什么？

葡萄酒于我而言，是表达自我的载体之一。我们每个人都在以自己擅长或喜爱的方式，表达对自然的遵崇，对力量的从背，对价值的探求。有时候喝一杯酒可以很简单直接，有时候也会引发我思考生命中很多其他的问题。观棋牌，读书画，饮茶酒，说到底都有异曲同工的一面。