时间: 8月10日 周日下午4点到6点

地点: 阁乐葡 武康路376号

当日酒单:

Von Othegraven Riesling Trocken 2006

Von Othegraven Kanzem Altenberg Spatlese Ungrafted 2003

Robert Weil, Kiedrich Grafenberg Riesling Kabinett Trocken 2007

Robert Weil, Rheingau Riesling Kabinett Halbtrocken, 2007

Dr. Burklin-Wolf Riesling Trocken 2007

Dr. Burklin-Wolf Wachenheimer Bohlig “R” 1990

周日下午倾盆大雨，却还是没有挡住前来的德国的白酒迷。在位于武康庭的阁乐葡（Globus Wine）专卖店内，一张巨大的餐桌上整齐的放着6瓶来自Mosel, Pfalz和Rheingau这三个著名产区的雷司令白葡萄酒，它们分别来自Weingut von Othegraven，Dr. Burklin-Wolf 和Robert Weil这三个知名的德国酒庄。

Mosel产区的Weingut von Othegraven酒庄的历史可以追溯到16世纪，而1805年将它买下的则是现任的Von Othegraven家族。酒庄共三个酒园：Kanzemer Altenberg，Ockfener Bockstein和Wiltinger Kupp，皆位于板岩的陡坡上。其中以Kanzemer Altenberg酒园最为出名，据说它的陡峭程度足有60度，让人望而生畏，更不要说人工在上面种植和采收了！当晚喝的第一款雷司令酒就是该酒庄的Trocken 2006，德语中的“Trocken”就是“dry(干)”的意思，这是一款德国典型的雷司令干白，酒色呈浅金色；有着矿物气息和较高的酸度，还不乏淡雅的果香。这款酒是三个酒园葡萄的混产，在不锈钢发酵罐发酵，属于清新明快的风格。

而之后再喝到的该酒庄的Kanzem Altenberg Spatlese Ungrafted 2003，就是一款接近于晚收型的雷司令（Spatlese=late harvest），又是来自Kanzemer Altenberg这个最出名的单一酒园，再加上用的是未嫁接的葡萄为原料（Ungrafted即是“未嫁接”之意，经过了20世纪末的根瘤蚜虫病后，欧洲所有的受灾葡萄园只能用将新的葡萄藤嫁接在美国葡萄根上，可见这里的葡萄老藤未受根瘤蚜虫的侵蚀），这款酒的价值自然要比前一款的Trocken2006高很多。据说Altenberg酒园覆盖着Devon Slater板岩，土壤中含有氧化铁，泛出红褐色光芒。此酒呈浅金色，闻起来有股比较明显的雷司令特有的煤油气味，混合着奶油的气息；口感清新，甜度比其它几款要明显很多，而且余味较长。

来自Rheingau产区的Robert Weil酒庄被台湾的“葡萄酒教父”陈新民列在“百大”之列，该酒庄在国际上也是声誉卓著。当晚的两款该酒庄的雷司令从颜色上看，就明显比Mosel和Pfalz的酒要浅很多。第一款Robert Weil Kiedrich Grafenberg Riesling Kabinett Trocken 2007是来自品质最高的单一葡萄园Kiedrich Grafenberg，“Kabinett”是德国酒分级系统QmP中的第一级，表示它属于最基本的干型；2007在德国是个好年份。而之后喝的Robert Weil, Rheingau Riesling Kabinett Halbtrocken 2007则不是单一酒园的葡萄酿的酒，Halbtrocken表示它属于半干型的，甜度要比前者更浓。这两款同一酒庄的雷司令放在一起比较，你会发觉前一款来自单一葡萄园的酒体显得更加饱满，而后一款混合葡萄园的酸度则比较突出，是那种清冽的酸度，能够很好地将菜肴中的油性带走，所以用来搭配油腻些的食物效果会很好。而在夏天燥热的时候，酒中的那种清冽的酸也会给你带来更好的感觉。其实，来自Kiedrich Grafenberg单一酒园的这款雷司令的酸度也算是“高酸”了，可能因为它饱满的酒体，让人忽略了“高酸”的特质，着恐怕就是“平衡”的功力吧！

来自Pfalz产区的Dr. Burklin-Wolf 酒庄是世界上“生物动力学（biodynamic）”的积极推动者，在对日月星辰和节气方面的研究和实施和勃艮第的Leroy酒园有得一拼。酒园共90公顷，是德国最大的家族式酒庄，至今已有400年的历史，目前的继承人据说已是第22代了。Biodynamic的酿制方法中一个有趣的方式是在春分的时候，将肥料放入牛角，埋入土地；经过了地下的发酵，到了秋分时再将之取出，据说常埋在地下发酵后的肥料从牛角中取出后便有股香气了。酒庄随即再将这种特殊的肥料和草叶、水混合后撒到酒园的田里，作为特殊的“biodynamic”的肥料，据说对土质有相当好的维护作用。经过生物动力原理酿出来的酒都会比较纯粹和接近自然，这款Riesling Trocken 2007我喝了三次，每次的感觉都不一样：第一次店主让我盲品，我感觉酸度很高，但酒体略显单薄，香气可能因为温度太低没有飘出来。第二次和一位台湾的品酒者一起分享，感觉这款酒最大的特点是收尾绵长而充满了典雅的花香果香，让人咽下后口喉生花。第三次就是昨晚，感觉似乎偏阳刚，味蕾感受到强烈的酸度和酒精度，和第一次盲品的感受类似。

当晚的压轴好戏选的是Dr. Burklin-Wolf Wachenheimer Bohlig “R” 1990这款甜酒。店主介绍它属于“Auslese”级别的，就是稍显贵腐时逐串采下的葡萄酿成的酒，甜度比Spatlese要来得更高些。倒在杯中，它的色泽就呈黄金色，比起Sauterne的贵腐甜酒还要偏黄些。它的香气先闻上去有股煮玉米散发的淡淡的奶油香味，而后开始散发出蜜枣，蜜桃的香气和略微的煤油气（让我想起童年北方奶奶家的煤油灯），后来甚至还有焦炭的气味出来。它的收尾长而有韵味。此酒酒体中等偏上，好比一个成熟的中年男子，有内涵，有深度；随着时间的流逝，酒里的酸度（如前几款年轻酒中呈现的“清冽”的酸）悄然消失了，如今的它越是显得安静而内敛，不亏是当晚最出跳的一款老酒！