在驱车前往Craggy Range的路上就听Jerry说起传奇般的人物，Steve. Smith MS。
    作为全球为数不多的葡萄酒大师，Steve没有全世界各地去旅行演讲，开大师班。而是一心一意地在管理者他的葡萄园。

    在此之前听到Craggy Range最大的新闻就是在09年旧金山盲品赛上以Sophia一扫波尔多六大列级名庄，当时听说的时候也只是一笑了之，新世界打败旧世界已经不是罕见的事情了，最早的一次那是非常著名的76年巴黎盲品，来自美国名不见经传的蒙特雷纳打败了顶级的勃艮第葡萄园的白葡萄酒。至此之后，但凡是对自己葡萄酒有些信心的无论是出于比较的心理还是恶意炒作，都会拉上波尔多的列级庄作垫背的。
    其实就我个人的观点，盲品中非常难以区分葡萄的品种和产区，往往新世界的果香更能讨人喜欢，所以在抵达Craggy Range之前，我还是对于外界对其的嘉誉有所保留。
    在经过30分钟的车程，我们终于抵达了这座好评如潮的酒庄。

    Steve很早就在门口等着我们，非常热情的和我们每个人打招呼，这让我有些受宠若惊。在和Steve握手的时候我感觉到这位大师的手掌满是老茧，但是稳定有力，看来经常在葡萄酒自己进行剪枝和灌木管理。
    他带我们参观了他的试验田，他说这块田并不出产任何出售的葡萄酒，只是让来这里用餐，参观的人能够更了解什么是葡萄酒。

    他非常认真地为我们讲解了Chardonnay和Sauvignon Blanc叶片的区别和灌木管理上的不同。随后又带我们参观了他的酒窖和酿造车间。
    Craggy Range在酒庄能有一家米其林三星级标准的餐厅，叫做TERROIR，今天我们有幸和大师共进晚餐，并且喝到传说中的Sophia。
    先从一款有趣的Riesling开始，年轻的Sommelier长的异常英俊，修长的手指一次就把14个杯子拿在手上依次给我们倒上了2013年份的Riesling。
    入口清新而带有一点点甜茴香的味道，非常的爽口。
    接下来的Chardonnay和Pinot却是非常正统的纽西兰风格，酒体显得十分大气，回味都十分悠长。
    在Steve介绍整个Craggy Range葡萄园的时候提到在Martinborough有一块田只种植Sauvignon Blanc和Pinot，所以他的葡萄园并不是非常的近。我十分好奇的问他，那如何做到监测这些葡萄园的状态和葡萄树的生长情况呢？
    他的回答令我有些吃惊，但是却肃然起敬。

    Steve说：“我一般早晨5点起床，8点就可以开车到达Martinborough，而后下午可以一路开车回来巡视这些葡萄酒，特别是Gimblett Gravels的葡萄园，在采摘期，不能太过成熟，需要每天都呆在那里。”
    说道这里，Steve让Sommelier拿过来他的代表作，曾经打败了波尔多列级名庄的Sophia, Gimblett Gravels, Hawke’s Bay 2011。
    当我第一口嗅到这支酒的时候，我告诉自己，这是错觉，这货不是新西兰的……
    雪松、肉桂、百里香的香味悠悠地飘了过来，不带一丝烟火气，再仔细闻闻，有些黑色浆果的香味，却是不那么突出。整支酒的香气非常的优雅，十分女性化。入口的感觉非常集中，带有鲜明的黑醋栗风格的成熟甜美的味道，酒体饱满，香气伴随着单宁在口中搅动，显得很有层次感。由于喝的2011年的酒，并没有找到非常多的陈年痕迹，但是植物型的香气却是已经渐渐凸显，应该是在混酿中加入了一些非常不错的品丽珠。
    听Steve说，Gimblett Gravels这块葡萄园在霍克湾相当于波尔多的波亚克的地位，波尔多的葡萄品种都能够得到非常好的成熟，甚至比波尔多的葡萄园更为优秀。这支Sophia在当初命名的时候就想到，要用一个女性化的名字在形容这块酒的丰满和优雅。因为此前他还还有另一款阳刚十足的Syrah，叫做Le Sol。

    我们马上就喝到了这款Le Sol，不愧是称之为大地的酒，入口满是辛辣、黑莓和砾石土壤的黏土味，虽然年轻，但是已经有不错的大将风范，酒体饱满多汁，不似大多数霍克湾的Syrah，如同骨架消瘦却肌肉贲张。Le Sol却是协调的多，更为自然。我们用Le Sol搭配了烧烤黑猪肉，异常鲜美。
    在吃完这顿饭的时候已经时值深夜，酒足饭饱的我们与葡萄酒大师，杰出的新西兰酿酒师Steve Smith在他的餐厅合影。Sophia和Le Sol这两款葡萄酒带给我的冲击感一直持续到抵达酒店。
    我一直在想的一个问题是，为什么要做品酒笔记，是因为我想记得当时喝到酒的感觉，但是单纯的香气，结构，再标准的形容词也难以细致地记录那微妙的感官体验。
    我想，需要记录的并不只是酒本身，而是和谁，在哪，一起喝酒。
    我在霍克湾，你们呢？
    晚安！新西兰！